Woody note

実際、５〜６月の照度はどれ位あったらいいのか。葉焼けを心配しない環境であれば、光合成の光飽和度以上にあることが望ましいが、寒蘭の場合は照度が高いと簡単に日焼けしてしまうので（一般に蘭類の光合成は30,000ルックス前後で最大となる。蘭によっては50,000〜60,000ルックスのものもある。）寒蘭については３万ルックスが良いよとはなかなか言えない。

気温の上がる５月以降は葉焼けをしない照度にしないといけない。この照度を私は15,000〜20，000ルックス程度ではないかと考えている。３０分でも強い光が当たると葉焼けを起こすので最大値となり、これ以上の強い光は当てられない。しかし光合成のためには日焼けをしないように環境を整えてこの照度を確保したいところだ。
（最大値をこのあたりで管理すると蘭舎の構造にもよるが実際に寒蘭が受ける昼間の平均的な照度は7,000〜10,000ルックス位になる。）

遮光率７５％の遮熱ネット

遮光率４５〜５０％の遮光ネット

私は今年５月４日から上の資材で遮光している。
屋根は透明のポリカ波板（光透過率は９０％）

【これらの資材での計算上の照度】
屋外最大値＝120,000ルックス
ポリカ波板透過後=120,000×90%＝108,000ルックス
遮熱ネット透過後=108,000×25%＝ 27,000ルックス
遮熱ネット透過後= 27,000×55〜50%＝14,800〜13,500ルックス

計算上は14,800〜13,500ルックスなので葉焼けはしないと考えているが、問題はこれで十分な花芽分化が期待できるかだ。
明るくして試すしかないが、なかなか試せない。

花芽分化について書いてきたが、解っていることはあまりにも少なく、わからないことが多すぎる。
大きな疑問がある。

【５〜６月頃花芽分化した芽は確実に地上に出てくるのだろうか？】

地上に出てくる前に何らかの理由で、止まっているものもあるのではないだろうか。
昨年の新芽は、春には未分化の芽をバルブの基部に沢山持っていて、バルブの充実と春先の気温の上昇に伴い、その中のいくつかが葉芽となる。５、６月頃になると残った未分化の芽が花芽に分化している。花芽に分化した芽は７月の下旬当たりから一つのバルブから一つか二つ伸びてくるが、地上に出ないで地中で止まってしまう芽も少なくないのではと思うのである。

奴芽を一芽にしているが、これは花芽分化を促進するためでなく、花芽分化した花芽を途中で止めることなく伸ばし続けるために行っているのではないだろうか。（逆に栽培管理が不適でせっかく花芽分化した芽を止めていることも多いのではないだろうか）

【遅い花芽は遅く分化しているのだろうか？】

花芽分化は７月とか８月になってもするのだろうか。本当は花芽分化は５〜６月頃にしているのに途中で止まってしまった花芽が、これも何らかの理由で遅くに伸びだしただけでははないのか。

７月下旬から８月上旬に地上に出た花芽を観察していて思うのだが、最も暑くなる８月中旬から９月上旬の１ヶ月間は伸張が止まっているように見える。９月の中下旬になってやや涼しく感じるようになると伸びてくる。
地中でも止まっていて、９月中下旬に地上に伸びてきているだけではないだろうか。

実際、花を咲かせるだけの力がなくて途中で止まっているものもあると思うが、寒蘭自らが自己防御のため花芽の伸張を止めているのではないだろうか。このまま伸張さすと暑さでブラインドになると判断し、盛夏をやり過ごしているように思えてならない。夏場に花芽は休眠しているようにしか見えないのだ。

秋遅くなってもバルブが充実すれば花芽が付くなら開花調整も可能であるが、５〜６月頃にしか花芽分化しないのであれば任意の時期に開花させられないことも当然であるのかもしれない。

１成木の３年生バルブ

寒蘭のバルブを検鏡してみた。

こちらは、成木の成熟したバルブ（３年生）。
びっしりとデンプン粒が蓄積されている。

２中木の昨年のバルブ（新芽付き）

こちらは、中木の２年生バルブ（昨年の芽に新芽付き）。

デンプン粒はまばら。しかも小粒である。

３成木２年生バルブ（奴芽付き）

こちらは、成木の２年生バルブだが、新芽が奴で付いていたもの。

まったくデンプン粒は見られない。

これは、上の３のバルブの成熟した根。

十分伸張した根の中程からやや上であるが、デンプン粒が詰まった細胞が見られる。

３のバルブの伸張中の根。

まったく内容物が見られない。

これは、上の３のバルブの別の成熟した根。

蘭菌のペロトンが見られる。
（蘭菌の見つかる頻度は非常に少なかった。）

上の拡大。

ペロトンは昨年の観察では、新しく伸張中の根や若い根には少なかったと思う。

デンプン粒（この粒はデンプンだと思うのだが確認はしていない）の蓄積は、バルブと根ともに成熟するにつれて多くなっているようだ。若いバルブや根ではほとんど蓄積されていない。
若い組織では光合成で生成された炭水化物はすぐに利用されて貯えられるところまで行かないのだろう。

それとも私の採光管理では、若い組織では光合成がデンプンの貯蔵までいかないのだろうか？

寒蘭もシンビジウムと同じように光合成の光飽和度（光合成が一番活発になるところ）は３万ルックス程度と言われている。
私の蘭舎はこの一ヶ月間は半分どころか三分の一にも達していない。
（ちなみにシンビジウムは余裕を持って５万ルックス程度の環境で栽培されている。）

シンビジウムの光強度と花芽分化の関係についていろいろ調べていたら、光強度と花との関係で興味深いデータ見つかった。

バックバルブ下位部の炭水化物含量が、９０％遮光下で育てたシンビジウムでは５０％遮光下で育てたものとくらべ約４割に留ままっていたと言うものだ。しかも、５０％遮光ではグルコースやフルクトース、サッカロースなどの糖は全体の１４％と少なくデンプン割合が８６％と高いのに対して、９０％遮光下はデンプン割合は２９％と低くかった。そしてこのときの９０％遮光の弱光下では、花芽は全く発生していなかったと言うものだ。

これらから「シンビジウムが花芽分化するための内部的必要条件の一つとして，若い生育中のリードのバルブ下位部に光合成産物がある一定以上蓄積することが不可欠であると考えられる。」とまとめていた。

【ブラインドと休眠】
ブラインドという言葉をご存じだろうか？
シンビジウム栽培の用語で夏の高温で花芽が止まることを言う。
暖地の平地では６〜７月に付いた花芽が８月の暑さに耐えられなくなって止まってしまう現象。品種にもよると思うが伸張している途中で止まって腐ってしまう。

これを回避するためにシンビジウムは７月頃、山上げを行っている。１０００メートル級の高地に移動して涼しい環境で花芽を伸ばしている。

寒蘭でもこのブラインド現象が起こっているのではないだろうか？近年８〜９月に花芽が止まってしまうものがよく見られるようになった。自分は７月下旬頃より花芽が伸びてきた株をタグ管理しているが、昨年は花芽を確認したもののうち花を見られなかったものが１４鉢ほど率で５％ほどあった。猛暑の一昨年は１０％を越えていた。

それと観察していて思うのだが、ブラインドするまでも盛夏は花芽の伸張が止まっている。このまま止まってしまうのではないかと心配していると９月の中頃から伸張しているが、夏の間は一ヶ月は休眠しているようだ。

今日は久しぶりに晴れ間が見える天気だった。午後雲の間に太陽が現れた。
急いで農薬散布の準備をして散布していると、一気に暗くなり雨が降り出した。あいにく雨の中の散布となった。

農薬の保管庫になっている冷蔵庫。
今日はセイビアーフロアブルとバリダシンを取り出した。

農薬はこのホースと７頭口のノズルで散布している。

【日長や温度に直接依存せず,日照条件に支配される炭水化物の体内含量が関与している。】
このことを寒蘭で考えてみると、「５、６月に十分な日照を採っていること」、「芽かきをしていること」などはこれに当てはまるからやっているのだなと今更ながら思ってしまう。

昔から寒蘭は４枚葉や５枚葉以上が出ないと花が付きにくいことが解っていた。奴で新芽を出すと花を付けるのが難しいことや、逆に枯れかけの株で新芽の付かないバルブには花が付くこと等、これらのことから花を付けるにはどうしたらいいかという具体的な方策がわかっていたのだろう。
光合成で十分な炭水化物を生成しバルブや根に貯蔵しないと、そして貯蔵した炭水化物をむだに使わず、花芽のために残さないといけないということは寒蘭栽培の基本的な道理だったのだろう。

しかし、「日長や温度に直接依存せず」と言うとこからは、今年の新芽が順調に伸びてその後バルブが張ってくれば花芽が付くのか？という疑問が出てくる。それは多くの場合、来年のその時期５、６月にならないと付かないという答えになるだろう。（一般的な環境ではまず無理であるし、特殊な環境を作ったとしても任意にコントロールすることは難しいと思う。）

しかしながら、例外がある。
左の画像のような新芽には花が付く場合があるのだ。

下は上の株の新芽のアップであるが、この時期に新芽のバルブがこの程度大きくなっているものには大きな確率で花が付く。花芽の出はやや遅いものの、昨年のバルブから出た花と見劣りのしない花が同じ時期に開花を見ることが出来るのだ。
あくまで私の蘭舎でのことだが、この時期にバルブに一定の厚みがないと７、８月にいくらバルブが張って大きくなっても花芽は来ない。（上への伸びでなく横の伸びが必要）

調べてみれば解ると思うが、おそらく親バルブから子バルブへの炭水化物の移動があるのかもしれない。この大きさは「たまたま炭水化物含量が適量となるので」花芽分化してしまうのではないだろうか。（新芽の内は自分の葉で光合成してバルブに炭水化物がたまったから花芽が分化したということにはなかなかならないと思う）

今朝のこと「花芽を付けるた水を切りたいが、いつ頃が良いだろうか？」と質問があった。
花芽を付けるため水を切ること、実際には１０日ほど水やりをしないことらしいいが、私はそれをしたことがないので答えに困ったのだが、いまだにこう言うことを考えている蘭作りもいるのだなと感心した。(自分がしている技術でないので深く考えたこともなく、若い頃になんどか聞いことがある話なので迷信くらいに思っていた。)

今日は1日中「水を切る」ことがどう言う事なのだろうか？という問いが頭の中を駆け回っていた。
昔の人がしていたので、一つの栽培技術だったのだろうが・・・
上の答えに直接にはならないかもしれないが、ブログのネタに花芽分化について考えてみたい。

寒蘭の花芽分化のメカニズムは研究されることもなく、
先に紹介した「カンラン　寒蘭の美と栽培　誠文堂新光社」の澤先生の記述「花芽は５〜６月の初夏の頃に作られる。長日条件に加えてある程度の温度を必要としている。」からほとんど進展していない。

シンビジウムの花芽分化も６月頃から始まるのをご存じだろうか？
突然シンビジウムの話で申し訳ないが、寒蘭で研究されていないのならシンビジウムを参考にするしかない。私は以前から花芽分化のメカニズムは寒蘭とシンビジウムは一緒ではないかと考えていた。

最近ではシンビジウムの花芽分化は【日長や温度に直接依存せず,日照条件に支配される炭水化物の体内含量が関与している。】と言うところまで解ってきた。
これが寒蘭にも当てはまるのではないかと思う。

（続く）

我が家の蘭舎でも、やっと芽が伸びてきました。

今年は芽の出も遅いが、芽数もずいぶんと少ない。
昨年、かんんばって株分けしたためだと思うが、複数芽付いた株は２割もない。

上の画像は展示会用の株から切り取った芽。残していたら何万円にもなるものも有るが、良い花を付けるためかいだ。

以下は、既出だが私の手順です。
気を付けることは、病気を移さないこと。
ハサミはその都度火であぶり、かぎ跡はしっかり癒合剤で保護している。

株元の土を少し除ける。

バーナーで熱消毒。

ハサミの先がバルブと新芽の結合部までしっかり届くよう入れ新芽を切り取る。

この時、根も付いていれば綺麗に取れている。
（これは失敗か、根がまだ伸びていなかっただけか）

綿棒に癒合剤をたっぷり付ける。

切り跡にしっかり塗りつける。

１時間くらい置いて土を戻すと良いが、私はすぐ戻している。

上手くできない場合は鉢から株を抜き取って処理すればいいが、馴れればこの方法でうまくいく。

ポイントはしっかりハサミでバルブと新芽の結合部を切り取ることだ。
これが出来ていないと残った部分に腐りが入ったり、成長点を残してしまうと、そこが再生していびつな形のバルブとして残る場合がある（その残ったバルブから次の年芽が出てしまう）。

手で摘み取る方法は、傷跡から腐敗病や炭そ病が感染する可能性があり、自分は恐ろしくて出来ない。
この作業で土が多めに動いた場合（完全に植え替えとなった場合など）は病気予防のために潅水後タチガレエースを潅注している。とにかくこの作業で病気が感染しないよう細心の注意が必要だ。

この蘭舎で作業している時間がずっと少なくなっている。新芽が伸びるのを待っているからだが、ビニールを除けてから芽が止まっていた。
やっと伸び始めたので、今日は肥料をやった。

我が家の蘭の新芽もこんな状況です。

捜して初めて出ていたのだと解る。

土を少し掘って出してみた。芽の出は遅いが太さはそこそこある。

葉が覗いている新芽は皆無だ。
これが一番伸びている方。

親のイモは良く張っているが、芽はまだまだ小さい。

今年は１ヶ月ほど遅いのではないだろうか。

ボツとなっていた画像をCameraRaw7.1とPhotoshop CS6で処理してみた。
暗い会場での撮影画像だ。

色は展示会場のライトの影響もあり、再現は難しいかな。

Photoshop をCS6　へバージョンアップしたので遊んでみた。

今年は新芽の伸びが遅く、何時もの年なら始めている芽かき作業はまだまだ先のことになりそうだ。

バルブも張りいよいよ新芽が出そうとなるこの時期、葉が斜めに傾きだす。そのままにして置くと方向が定まらず古い葉とバランスが悪くなる。
そんなとき私は株元をアルミの針金で縛って矯正している。

１ｍｍ経のアルミ線。これを７〜１０センチほどに切りＣの字状の輪っかを作る。

この輪っかを株元に巻付け、葉が起きあがるよう指で締め付ける。
この状態で何日かおくと固まるので輪っかを外す。

こちらは（左の画像）、葉が１枚垂直に伸びている。

こんなときは葉の付け根に発泡スチロールのくさびをかまして垂直に伸びていた葉の元を斜めになるよう固定する。
これも何日かすると斜めに固まるので発泡スチロールをのける。

色んな整枝方があると思うが、この方法は比較的簡単だ。

変わり映えしませんが、近況です。

こちらは第二蘭舎、窓も開放ですっかり夏モード。
（夜は少し寒いので、この戸は閉めている。）

天井は、遮熱ネット（７５％）とクールホワイト（４５〜５０％）との二重。
サイドは胸の高さまで、７０％だったと思うが白い遮光ネットを張り、胸から上をクールホワイトを張って上下二段に分けている。
なぜ二段にしているかというと、窓を開けたとき、窓には防風ネットは張っているが、今の時期乾燥しすぎないかと下段を風よけにしているからだ。上段はクールホワイトの編み目越しに風が入いり、またある程度の風ならクールホワイトの裾がめくり上がって入ってくる。

第一蘭舎は？と気になっている方もいると思うが・・・
まったくの手つかず！！

この一年間身体を使いすぎ｢あちこち痛めていたので療養していた｣
と言いたいが、本当は鳥を追っかけすぎていた(^o^)

オニさんも帰ったのでそろそろと思っているが、こんどは暑くなってしまった(^_^;)

今年は早めの遮光をしている。
明るいところが１５，０００ルックスを越えると遮光資材を代えている。
今日は遮熱ネット１枚からクールホワイトを重ね張りした。
１０，０００ルックスを切るくらいになっている。少し暗いだろうか？

ずいぶんと暖かくなり、早くも初夏の様相だ。第二蘭舎も３０℃を越えるようになった。
今月いっぱいはビニールを張っておこうと思っていたが、そろそろ外しどころか。

和光の根

今日いくつか植え替えした。
基本２４ヶ月の２年での植え替えをやっているが、中には忘れて植え替えしていないものもある。
これは３年、３６ヶ月植え替えしていなかった。根は思ったほど悪くなかった。

烏丸の根

こちらは２年で定期の植え替え。
去年の夏時期に伸張したカ所が茶黒い。

ここ二週間何もしていなかったが、昨日になってキトチンキを潅注した。

今月いっぱいはビニールを張っておく。

この黄金葉は後ろが白化して枯れていく。
昨年なんとか一芽出たが二枚葉の貧弱なものだ。

一昨年は新芽が炭そ病に侵され途中で止まったため剪除したが、昨年の芽は炭そ病の症状こそ出ていないがちびっこい芽となった。
この株自体慢性的な炭そ病なのだろうが・・・

この新芽に元気な蘭菌が移行しないかと山採り株を寄せ植えしてみた。

この花は二度と見ることが出来ないかもしれない。

３月に入って（10日）７０％の白色遮光ネットを張っていたが、蘭舎内がずいぶんと明るくなっていた。

今日は遮光率７５％の遮熱ネットへ張り替えた。

これは昨年買ったもので、以前から使っていた物より１０％遮光率が低い。

張り替える前は明るいところは17,000ルックス程度あったが、張り替え後は10,000ルックス前後になった。
この遮熱ネットはカタログ数値以上に遮光するのか、以前の白ネットが思わぬ遮光しなかったのかどちらだろう。

桃の花が綺麗に咲いていました。

昨年１２月４日は西部遅花会の日だったが、私はＪＡ高知はた大方支所の農業祭にいた。

ここで小さな展示会をしていたのだ。

大方愛蘭会は消滅したのだが、有志（実質２人）で農業祭の一コーナーとして寒蘭の展示をした。
出品は知り合いに頼み何とか６０鉢ほど集まった。私は２０数鉢持っていった(^_^;)

この蘭は全く手を掛けていないため雑蘭のように見えるが、なかなか良かった。
地元産のベタ風舌超大輪サラサ。

これは撮影していたが？？？だ。

私は隣で展示されていたこちらが気になっていた。
自分も作ろうかなと興味があった。

いつの間にか桜が咲いていました。

家の裏山にあるソメイヨシノです。
「高知が一番」だったとニュースで言っていたので、見てみるとここの桜も開いていました。
私の蘭が育ちが良いのはこんな場所にあるからなんでしょうか・・・

ここ何日か蘭舎は２５℃越えです。