new Woodynote

炭そ病については何度も紹介しているので今更と言う感じだが、まだ十分理解されていない方も多いと思うので・・・

炭そ病の発生には潅水の仕方が大きく影響する。
潅水後気を付けて見ると葉先や袴に水がたまっていることが良くある。

その場所で何が起こっているだろうか？

画像は炭そ病で出来た黒点（分生子層）から胞子（分生子）が一斉に吹き出してきたところだ。
左側の大きな黒い塊が分生子層で右の小さな楕円形の細胞が分生子だ。

炭そ病の胞子は濡れ状態が長時間無いと病原性を持たない。
潅水してもすぐに乾いてしまうと黒点（分生子層）から胞子（分生子）が出てこない。炭そ病の感染はこの胞子が回りに拡散することで起こっている。濡れ状態が６時間を超える当たりから急激に炭そ病の感染と発病は多くなるのだ。

もちろん濡れ状態になる場所が炭そ病に感染していないと大丈夫だが、何度薬剤防除してもそんな場所には少なからず菌は存在している。

枯れた葉や袴の裏を見るとコショウを振ったような小黒点がびっしりと付いていることがある。その黒点の一つ一つが炭そ病の分生子層なのだ。

潅水後のタイムリミットが６時間。天候や時間帯によって濡れ状態が解消するのに大きな差が出てくる。この時期それを考えたて潅水しなければならないのだ。もちろん１時間以内に解消するのが理想だが、実際は難しい。

潅水後の送風や綿棒使用でしっかりと余水を取り除いている人もいる。私はそこまで出来ないので薬剤散布も頻繁にしている。
雨天時の潅水や夜間潅水を止めるだけでも発生を少なく出来ると思う。
なお、日中の潅水を嫌がる人もいるが、日中潅水がダメだという根拠は何処にもない。

切断した「福の神」の根をさらに細かく見てみた。

【未熟根の根被と皮層】根の１／４で中心柱は写っていない。

画像は�@の部分で先端が伸長している比較的白い部位。
＊丸い粒はサンプルに入り込んだ空気

【上の皮層の拡大画像】
皮層には何も見えない。

【成熟がやや進んだ根被と皮層】�@の部分だが�Aに近い方

皮層の一部に蘭菌が見える。黄色い塊。
蘭が作る貯蔵養分のデンプン粒はほとんど見られない。

根被は黒ずんでいる。すでに死滅した組織になっていると思われる。
空気が入ると白く見えるが、濁った水が入っているので黒っぽい。

【上の蘭菌の入っている皮層の拡大画像】

【更に拡大した画像】
細胞内に蘭菌が見られるが熟成したペロトンにはなっていない。

【同じ細胞の蘭菌部分】
解りにくいが毛糸玉のように多数の菌糸が固まっている。
下の方はより黄色く見えるがペロトン化しているようだ。

【成熟根の皮層】�Bの部分の一番根被が茶黒いところ
左の黒いところが根被、右下の丸いところは中心柱

中心柱に近い皮層細胞にはデンプン粒がびっしり詰まっている。
根被側にはやや離れて黄色くみえる蘭菌のペロトンが見られる。

＊蘭菌は中心柱近くまで到達できない。蘭菌は病原菌と同じ糸状菌なので本来の根である中心柱には近づけさせない。一種の防御機能が働いている。

【上の部位の根被拡大画像】
根被は死滅した組織であるが細胞の形は残っている。
細胞内はベラーメン（編み目）構造のため水は容易に移行する。

細胞内に粒が見えるがこれはサンプル作成時にデンプン粒が溶け出したもの？

【外皮部分】
根被と皮層の境目に一層の外皮がある。所々にある一回り小さな細胞は水を取り込む通過細胞。

外皮から内側が本来の根であり、生きた組織である。この部分の根被はかなり茶黒いが外皮と皮層は白くてきれいだ。
これを根が腐っているという人がいるが事実無根だ。
間違っても剪除しないことだ。

【根被の拡大画像】
上の部分の根被細胞。
これくらい拡大すると黒く見えない。網目状のベラーメン構造がよく解る。茶色い塊が見えるが、これらが根圏微生物のなれの果てだ。こういうのが固まって根被を茶黒く見せている。

【熟成根の蘭菌】
上の�Bの部分の蘭菌の入った皮層細胞を拡大したもの。

ペロトン化した蘭菌が菌糸で結ばれている。解りにくいが上の二つの間に菌糸が連なっている。

【熟成根の蘭菌】
上の部位だが焦点を代えて撮影。
右下のペロトンから３本の菌糸が伸びているのが解る。

【中間根の皮層】
�Aの部分の蘭菌が見られた皮層。
�@�A�Bの部分は大まかに�Bは１年前の春から夏に、�Aは秋から冬、�@は今年伸びたものと考えられる。期間が経つにつれて根は成熟し貯蔵養分をためていく。蘭菌はそれと同時に増加していきペロトンを蓄積する。

この画像のように�Aの部分は�@と�Aの中間で、デンプン粒も少なくペロトンもこの部分でしか見られなかった。

成熟根のデンプン粒の蓄積とペロトンの増加はこの時期とても大事な現象です。
これが不十分だと花芽が出来ず期待していた株が今年未開花で終わることになるかもしれません。花芽分化は【日長や温度に直接依存せず,日照条件に支配される炭水化物の体内含量が関与している。】

私の所は両者とも順調に増加しているようです。

「福の神」昨年の芽の根。
画像中央の根を三分割して検鏡してみました。

このバルブは私の蘭舎で一番大きなものの一つだ。これ以上立派な葉も他にはないだろう。
その根なので機能的には十分機能していると思う。
一見腐っているように見えるが、それは見た目だけである。

�@根の先端部
さすがにきれいだ。分岐しているが先はそれぞれ伸長中だ。

こちらは�@の輪切り
切り方が悪いので先が切れているが、どこもおかしくない言い根だ。

こちらは�Aの部分
根被はかなり茶黒い。

�Aの輪切り
色が茶黒のは根被だけ。
外皮から中心柱はいたってきれいだ。

�Bの部分
�Aよりもより茶黒い。

�Bの輪切り
これも�Aと同じだ。

�Bを斜めにカット

根被をピンセットで剥いだ状態。
生きた組織である外皮以下はまったく正常。

根被はそもそも根の先端部の伸長中の組織以外は死滅した組織で弾力性のあるスポンジ状をしいる。
その主な働きは外部の刺激から生きた組織である外皮、皮層、内皮、中心柱を物理的に保護することである。

スポンジ状の組織であるため貯水タンクのように思われるが、根が乾燥するとこの水も容易に消失する。また根が白く見えるのはここに水の代わりに空気が入り込むからである。

それでは何故茶黒く見えるのか？
これはなかなか証拠が見つけられない。
検鏡して解るのは根被の表面にはびっしりと泥のような物が付着していること。根被の内部には水がいっぱい入っていてそれが茶色く濁っていることだ。
想像でしかないが根圏微生物が根被の内外で活発に繁殖しそして死滅した結果、死骸が付着したり水に溶け出して色が付いているのだと思う。蘭菌は皮層から菌糸を伸ばしてこれらを栄養にしているのだろう。なぜならこんな所に限って皮層内部には蘭菌が形成するペロトンが多いからだ。

植え替えをしたので写真を撮ってみました。

植え替えしたのは「福の神」。大成木の４芽物。昨年の芽は６３センチある。

昨年本部展でベタの部金賞となった株だ。

植え替えの理由はこの鉢に２年前の５月１日に植えいてちょうど２４ヶ月経ったからだ。

４芽ものだが去年の芽が大きすぎてなかなか鉢から出てこない。

やっと出てきた。

新芽を確認すると奴芽で一つは追い子で付いていた。
今までのように一芽にすると葉が大きくなりすぎるので二芽残すことにして追い子をはさみで切り取った。

根は色は悪いが腐っているとはほとんどなく一番古いバルブの根が画像の分だけカスカスになっていた。

こちらは昨年の芽の根。
遅く出たところは白いが早く伸びたところは真っ黒になっている。

これを根が悪いという人がいるが、色が悪いだけだ。
ブログの読者はすでに解っていると思うが、私の回りにはいまだにごちゃごちゃ言う人がいる。この色は根圏微生物の活動の結果で蘭菌が繁茂しているからなのだが・・・
勿体なかったが証明のため中の１本を切り取った。検鏡してみる。

この黒い部分を白くしたいなら２ヶ月にいちどタチガレエースを潅注すれば黒くならずに済むと思う。自分も初めてタチガレエースを使用したときは（１７，８年ほど前？）年に４回ほど潅注していた。
その結果は根はきれいだったものの腐敗病の大発生と黄金葉等の作落ちだった。

追い子を一芽と根を少し整理したが、４芽のまま元の鉢に植えることにした。バックを外して３芽にしても２芽付ければ秋には５芽になるが、２芽出すのとバックの葉が悪くなかったのでそのままにした。優勝を狙うなら５芽より６芽の方がベターだろう(^^;)

植え替えの時は直接底のサナに根が当たらないように２，３センチ土を入れている。

根をそのままいれると鉢からはみ出た。

前回もそうだったようだ。根は螺旋に回っていた。

こんな株を植えるときは根を螺旋状に回して入れ込んでいる。

かなり強引に植え付ける。
土を少しずついれながら回しているが土が下によく入り込むように鉢を拳でたたきながら入れ込む。

最後は
土は５目ミリの篩でふるっているがその小粒を化粧土に使っている。

水を掛ける。間を置いて２回潅水。

潅水後、すぐにキトチンキとタチガレエース、ＨＢ１０１液を潅注している。

今回はかなり強引に植え付けたのでたっぷりと潅注した。

だいたいこんな植え方だ。

私はここ何年か用土の再利用をしている。

画像は
左篩の中の土は２４ヶ月使用した土をケミクロンＧ１０００倍液で消毒したものだ。篩の右側は消毒して再生した土を２０ヶ月使用したもの。

その再利用の用土に植えていた蘭。

こちらは通常の配合土。２４ヶ月使用したもの。

その用土に植えていた蘭。

再生土の蘭の根がやや茶黒いが葉や根の生育は全く遜色ない。
この蘭だけでなく他も同じように用土の再生土植えは全く問題ない。
ただし再生は１回使用（平均２４ヶ月使用）の用土でしか試していない。

それぞれの土のＥＣとｐＨを測ってみた。

結果は
ｐＨはあまり変わらないがＥＣ値が土が古くなるにつれて高くなっている。硝酸態窒素が蓄積されているととることも出来るが、問題となる数値でない。
硝酸態窒素以外にＥＣを高める物が蓄積されているのかもしれない。例えば塩化ナトリウムや塩化カリウム。

これを見ていただきたい。
電気ポット型蒸留水器だ。
底に白いものがたまっている。
水道水を蒸発して最後に残った物だ。

寒蘭の土や鉢には水道水を使用する場合、水道水に混ざっているミネラル等不純物が結構残るのかもしれない。

蘭鉢の足周辺が白く汚れることがあるが、それが水道水の不純物かもしれない。
ちなみに電気ポットの底にたまった白い塊はクエン酸に溶かして掃除をしている。鉢もクエン酸できれいになるかもしれない。

寒蘭と土と言うテーマで書いてきたが、ずいぶんと難しいことを言うのかと思ったことだろう。それならどうしたら良いかというまとめ的な物ができていないが、化学性・物理性・生物性のそれぞれの指標的な物があれば寒蘭づくりがしやすくなるかもしれない。

寒蘭は良しも悪きも蘭菌とは切っても切れない仲にある。蘭菌はホルモンや親バルブから受け継がなくても蘭舎中に胞子がありそれが根に到達することで感染している。もちろん蘭菌が無くても育つ。
私は植え付け時にタチガレエース液剤を潅注しているが、以前は年に３回ほどしていたことがある。もう２０年くらい前になるだろうか、すでに故人となったＩ氏にタチガレエースが「根に良い。」「腐りもなく白くなる。」「ただしやり過ぎたら芋が張りすぎる。」そんなことを聞いたと思うがそれでやり始めた。それまではダコニールを潅注していた。

詳しく聞くとＩ氏は２ヶ月に１回くらい潅注していた。根がきれいで葉姿も良く出来ていたので「自分ほど上手に作る者はいない。」と自慢をよくしていた。実際病気で枯らした株はほとんど無かったようだ。しかし花展示会でひな壇上段に上がったの見たことがなかった。
氏が亡くなってからのことだが、秋に競りがあり皆に氏の蘭が貰われていった。私も２０鉢ほど競り落とした。この時点で氏の寒蘭は半年以上タチガレエース等農薬の潅注はされていなかった。身内の者が水だけやっていたが十分な管理は出来ていなかったようだ。
私の知り合いが４，５人いてこの時の蘭を何年か作っていたがすべての人が根が傷んで作れなかった。中にはずいぶんと枯らしたと言っていた人もある。私が一番欲しかった更紗無点の花があるが５，６芽の大株ですぐにでも展示会に使えると思っていた。これが１年ほどですべての根がきれいに無くなった。出た新芽も小さく未だに入れたときより小さな株だ。不思議だが元気なときに譲って貰った蘭は機嫌良く育っている。

ここで言いたいのは根の消毒はいったん行うと定期的に続けないと寒蘭は作り続けられないと言うことだ。蘭菌は消毒されてもペロトンから再生してくる。また他の病原菌より早く胞子の発芽で感染する。菌糸が伸び外皮や皮層細胞を貫通する。次の消毒までに菌糸が多数伸びるが消毒で菌糸がやられると貫通した穴が残ることになる。自然治癒をすると思うが、これらが繰り返されると外皮や皮層の細胞壁に多数の穴が空いてしまうことになる。病原菌や雑菌もここから簡単に入り込むことができる。そんなことにならないように病原菌や雑菌を消毒しないといけないので定期的な潅注が必要になる。

それとこんな人もいる。タチガレエースではなくジマンダイセンだったと思うが、これもしょっちゅう潅注している。たまにベンレートＴもしていると思うが、根が白くて自慢だ。でも「またズボッた、また枯れたた！」と毎年何鉢も腐敗病で枯らしている。
蘭菌にダメージを与えると思わぬ病気にかかることになる。

農薬の潅注で生物性を上手くコントロールするのは難しい。それは蘭菌に思わぬところでしっぺ返しを食らうことになるからだ。
自分は年に３、４回の潅注なら上手くコントロールできると思っていたときもあったが、紹介したように払い越しや黄金葉、拗れた小苗等では従来の手法が通用しないことに気がついた。

これからは蘭菌をいかに活用するかで指標を考えてみたい。

生物性の話が長くなったが大事な点が抜かっていた。
生物性はどこから来るかと言うことだ。

植え替えたとき新しい土にも若干の微生物は存在していると思うが、その後形作られる根圏微生物相（種類や数）はほとんどが親バルブ（葉や根を含めて）からだろう。植え付け時に消毒してもどこかには残っていて植え付け後に一気に増えてくる。

そして新芽が出るとそれに受け継がれていく。新芽が親の袴を破って出てくるときに炭そ病などは感染する。蘭菌は根が下りてくる初期の段階では感染していない。ある程度根が伸びたときに親バルブの根から間に土を介して感染しているようだ。糸状菌などは基本的に親バルブが保菌していても体内を通って新芽（新根）に感染することはない。防御機能が働いているからだ。細菌や放線菌も糸状菌と同様だろう。ただしウイルスだけは体内感染し親バルブから新芽に簡単に移行している。

また当然だがこれとは別のルートもある。腐敗病のフザリウム菌のように直近の鉢で発病があると潅水で飛散した胞子が鉢深く流れてきて、それに根の先端が触れると胞子が発芽して感染する。蘭菌もどこかで胞子が形成されていて胞子の飛散でも感染している。しかし直近の親根からの感染が早いだろう。

山苗では何年作っていても根が白くてきれいなものがある。これは微生物の種類が少なく根を茶黒くする雑菌がいないからだと思う。

そして株分けを繰り返した株は雑菌が年々多くなり新根にも同様の微生物相として移っている。消毒でそれらを少なくすることは出来ても根絶は出来ない。

私は以前から根を茶黒くしている（根被の付着物や内容物ではなく細胞壁自体が黒くなっていることがある）原因菌の一つは炭そ病でないかと考えているが、証拠を見つけることは出来ていない。炭そ病菌だとしたら山にはいないので山苗の根が白いのが納得する。（画像は炭そ病菌の胞子？）

私はこのブログで「根（根被の表面や内部）が茶黒くなるのは活発な微生物活動の結果で外皮以下が正常であれば何ら問題は無い」とずっと言ってきた。
逆に蘭や蘭菌はこの茶黒くなった物体（微生物と小動物の死骸や微生物が集めた土壌粒子など）を栄養源としていると考えられる。それによって蘭の生育は結果的に旺盛になっている。炭そ病菌も根皮でとどまっていれば最終的には他の微生物の餌となる。

問題は茶黒いのが根被にとどまらなくなった場合だ。
腐敗病のフザリウムは言うまでも無いが、炭そ病菌も大量にあれば外皮を突破して侵入してしまうかもしれない。また未知の菌が侵入していることもあるだろう。
阻害要因のところで書いたように蘭菌に問題があれば蘭菌の空けた外皮の穴から雑菌が侵入するかもしれない。
同じ栽培条件でも微生物相（種類や量）の違いで根痛みが違ってくる。

親バルブがどんな微生物相であるかはその後の栽培に大きく影響するのだ。そのため同じ品種の蘭をどこから入れても同じように作れるかというと作られないのが寒蘭だ。
寒蘭を購入する場合、親バルブがどのような微生物相であるか見定めて購入しないとバカを見ることになる。

また白い根を賞美する傾向にあるが何故白いかを解っていないと失敗する。
寒蘭の根を白くしようと消毒を繰り返すと微生物の数は大きく減ってくる。しかし完璧に根絶は出来ない。ある程度は残っている。この親株を新たな土に植えると同じように消毒を繰り返さない限り微生物の数を抑制することは出来ない。人が変わり棚が変わったとき微生物は一気に増殖することがある。
消毒で微生物の増殖を抑制してきたような株は消毒しなくなると強い菌が一気に増えてくる。弱い菌を抑えてアンバランスなこととなりやすい。弱い菌が蘭菌であったり強い菌が病原性を持っていると悲惨な結果となる。

一方で消毒が少ない親株は微生物の種類と量に均衡が保たれていて、新たに植え直しても同じように作れることが多い。

根圏微生物の種類については一般的な物はネット上に良く出来た紹介ページがあるのでそちらを見て欲しい。
寒蘭においても蘭菌以外の糸状菌、放線菌、細菌、小動物等が複雑に絡み合っていると思われるがそれぞれの微生物の働きはどうなっているかは解らない。

寒蘭の場合、根被が発達していてこれが根圏微生物の生活の場となっている。蘭菌は外皮から皮層に侵入して皮層内に定着できるが、その他の微生物は外皮への侵入が出来ない。

右は根の断面図（左半分）
�@根被の表面に付着した根圏微生物もしくは微生物によって集められた死骸や土壌粒子。
�A根被を浸食し内部まで侵入した微生物。
�B外皮＝蘭菌以外の微生物は基本的には外皮内には侵入できない。防御機能が働いている。
�C蘭菌が存在できるエリア＝ラン菌根菌が生育できる範囲。
�D蘭菌が定着できないエリア。
�E皮層内の修復痕？

蘭菌はランの共生菌と言われるが、本人たちは共生しているつもりはないと思う。
食うか食われるかの関係だ。蘭菌は蘭の貯蔵養分であるデンプンを目当てに皮層に侵入している。片っ端からデンプンを食べていると思われるが蘭菌は皮層の奥深くまでは侵入できない。本来の根の機能で侵入を抑制されているからだ。寒蘭も内皮や中心柱まで蘭菌に侵入されたらフザリウム菌に犯されるような病気になってしまうのだろう。
寒蘭は本来皮層内にため込むデンプンを蘭菌に取られているが、日照不足などで光合成がままならなくなったときは蘭菌を消化して栄養源にしている。その攻防が皮層の内部で行われているのだ。

蘭菌は蘭菌で寒蘭ばかりで無く根被内あるいは根被表面にいる微生物から直接もしくは死骸などから栄養を取っていると考えられる。

前回の続きだが
最初、自分は払い越しの蘭で「根絡め寄せ植え法」を試していた。

私が手に入れた払い越し産の蘭は、２４ヶ月毎に植え替えるときほとんどすべての根がズタズタになっていることが多かった。比較的作りやすいホル付きの蘭でも良いところが一つも無いものもあった。唯一良く出来たのは本坪から少し離れたところで自分が採った花は良くなかった蘭だった。

払い越し蘭の作りはいろいろ良いと言うことを試していたが、平成１３年に購入した「北天の光」が２度ほど根を傷めたとき、どうも蘭菌が弱いのではないかと丈夫な他山のホルモン付き苗と寄せ植えしてみた。

画像は今の北天の光。

根は色は悪いが一本も腐った所はない。

寄せ植えをして３年目くらいだったと思うが平成２５年にやっと花を付けるほど成長できた。今でも寄せ植え後に出た根はすべて順調に育っている。


画像は昨年の遅花会。優勝した有紅には負けたが、他の払い越しを抑えて銀賞となった。

こちら（画像の下の蘭）は一昨年手に入れた「肇国」。立派な葉が４芽あったが新子の根以外はすべて腐っていた。２芽にして寄せ植えしていた。

画像は肇国の根を整理した後。
５本はしっかりした根だったが購入時に降りていた根はカスカスに傷んでいた。生きた根は昨年の新芽に降りた２本の根と、購入後に伸びたと思われる３本の根だ。

こちらも払い越しだが大株の根が傷んだとき根がまだ少し生きていた２芽を寄せ植えしていた。その時の根はダメになっているが新たに数本根が伸びてきている。

悪い根は剪除して、もとの株と寄せ植えして植え戻した。

生物性は蘭菌だけを述べてもいけない。
この払い越し蘭も悪い根や古いバックバルブを思い切って除けているので、蘭菌以外の生物性も新たに植え付けした後では大きく変わってくると思う。それがこのような効果になったのかもしれないからだ。ここで断っておくが今まで述べてきたことは裏付けの無い私の経験上の話だ。根本的に間違っているかもしれないので話半分に読んで欲しい。

農業場面においては生物性は有機物の投入をメインにした土作りで改善していくのだが、寒蘭の場合には用土に有機物を混入する栽培法はあまりなされてきていない。
それは、根圏微生物の活動の場が土壌でなく根被を中心としているからだろう。蘭は高等植物で他の植物より根圏微生物を上手に飼い慣らしていると思われる。その一番の特徴が分厚い根被を持っているところだ。

長くなったので次に続く

生物性の阻害要因を幾つか挙げたが、他にもいろいろとあるだろう。
これらの阻害要因を少しでも取り除いていくことが大事だが、生物性がおかしくなった蘭の対処法があるので紹介したい。

かつて私も生育の良くないか株は何らかの病気だろうと根の消毒をよくしていた。ことあるごとにダコニールをたっぷりとかけていた。また根の茶黒いのは炭疽病が原因ではないかとアミスターやゲッターを全鉢に年３，４回潅注していたこともある。
大きくて丈夫な株はこれでも蘭菌は再生し良好な生物性にすぐになっていたと思うが、小さな株や葉緑素の少ない黄金葉は蘭菌が大きなダメージを受けその後の雑菌の繁殖により株を拗らせていた。

蘭菌の茸は椎茸や松茸のように人目に付くことはない。おそらく０．数ミリの大きさだろう。それでも茸を地上に出して胞子を飛ばしているのだろう。

新芽の根は発生直後は蘭菌を持っていない。新根がある程度成長して外部から感染している。親バルブには蘭菌があってもバックバルブを経由して新芽に到達することはない。直近の根から土の中に菌糸を伸ばしそれが新根に到達することによって感染しているか、胞子を土中に放出し新根の先端に付着した胞子の発芽で感染している。

上の画像は数年前に拗れた黄金葉の小苗を丈夫な山苗に寄せ植えしていたもの。

画像の左の苗はバックから２芽外した物で根が良くなく先端を切除した。何年も拗れて作れなかった株だ。右の苗は生育良好な山苗だ。

左の株を右の株に根が絡むように寄せている。

それをこの状態で鉢に植える。

蘭菌を強制的に感染さす栽培法で「根絡め寄せ植え法」とでも言ったら良いか、これが上の画像のように拗れた苗が良く育つのだ。新たな根が伸びれば優良な蘭菌が感染する。またそれだけでなく蘭菌のネットワークにより大きな株の貯蔵養分が小苗に供給されて生育自体が良くなる。ペロトンから伸びる菌糸が栄養を遠くへ運んでいると考えられる。

凍害は根に障害が現れるが、根が凍ってしまい溶けてもすぐには解らない。２，３ヶ月後に植え替える時にすべての根がズタズタになってしまっていて凍害があったと解る。

また、それとは違って春には問題ないが秋になって同様の状態になっていることがある。なぜこんなになっているのだと不思議でしかたないときがある。

今のところ想像でしかないが、これは寒蘭の根は凍結被害を受けなくても蘭菌が寒でやられた結果、蘭菌の皮層内ネットワーク（菌糸が細胞壁に穴を空けてペロトンを連結している）に他の雑菌が侵入し根細胞を腐敗させてしまうためでなはないだろうか。夏場の高温で蘭菌が死滅しても同様の結果だろう。

蘭菌の説明はブログのどこかでしていたと思うが見当たらない。
蘭菌は通称で、蘭の根と共生するものはラン菌根菌(担子菌であることが確認されている)と言う。
ラン菌根菌といっても寄主それぞれに（ランの種類ごとに）固有の蘭菌があるようだ。例えば春蘭は椎茸菌、ナギランはシメジ菌、寒蘭は松茸菌とかだ。ただ詳しく調べられていない。またフウランの蘭菌は日本に自生している物と南米に自生している物とでも同じ種類のようだ。

ただ椎茸にも歪で肉薄のものから丸くて肉厚の物まであるように変種が様々有る。寒蘭の蘭菌も産地により坪によりいくらかは変異していると考えられる。そのため蘭菌の性質によって蘭の生育も影響されていると思われる。実際栽培しているとある坪の物は生育がすこぶる良いがあるところのものはいくら採ってきてもどれも良く育たないと言うことがある。

これが蘭栽培を難しくしているのではないだろうか。例えば「払い越し産の蘭菌は暑さに弱など」のように同じように栽培していてもその産地の蘭だけが根が悪くなると言うことが考えられるのだ。

蘭菌をメインに考えるとやはり温度は大事だろう。蘭菌の生育適温は２０℃〜２７，８℃くらいだと思われるが、これから大きく逸脱すると蘭菌は生育できなくなる。鉢内温度をこの範囲にいかに長くおくことが出来るかが蘭の生育を左右する。

寒蘭の自生地では蘭菌が生育する地面の中（地下１０センチほど）は冬場気温が氷点下になっても５℃以上あり（平均的には１０℃くらいある）夏場気温が３０度を超えても２５℃以下に保たれている。
降雪後に蘭採りに出かけてみると蘭が生えているところだけ雪は積もっていないかすでに溶けている場合が多い。地面が凍るようなところには蘭は生えない。おそらく蘭菌は低温には相当弱いのだろう。
また、寒蘭幼木の出芽は春先に出てくる他の草木より大きく遅れ初夏になってしまうが、これは蘭菌の生育適温が比較的高いことを示している。

寒蘭自体の温度耐性は低温側でおそらく−３，４℃程度で高温側は湿度が確保できれば４０℃を超えても耐えられる。
しかし蘭菌は５℃以下では生育できないし氷点下になると死滅してしまうのではないだろうか。高温も３０℃を超えてくると全く活動できないと思う。

糸状菌の温度耐性を調べていたらネット上に面白いページを見つけた。文部科学省のカビ対策マニュアルのカビの記述だ。

「自分は蘭菌は関係ない」と思っている方も多いと思うが、良くも悪くも寒蘭は蘭菌と切っても切れない関係がある。

一般に共生関係と言っているが、実際は蘭菌は炭素病菌のような病原菌と同様に寒蘭を餌として寄生している(下手したら寒蘭は蘭菌に食べ尽くされる運命にあるかもしれない)。それを寒蘭が利用しているに過ぎない。もちろん蘭菌が無くても蘭は育つ。無菌状態で栽培されて証明されている。

一方、蘭菌は居ないと考えられる人工交配の瓶苗も蘭舎で育てていると蘭菌を持っている。もちろん無菌発芽なので瓶から出すまでは蘭菌は居ない。自分は何本か瓶苗を育てていてその根を検鏡し、蘭菌は居ないと思っていたがすべての株にラン菌根菌を発見した。瓶苗生産者がどこかで蘭菌を接種したかと尋ねてみても誰もそんなことはしていなかった。
無菌の苗も蘭舎で自然に蘭菌に感染するのだ。

私は寒蘭の生育を一番悪くしているものは過剰施肥だと思っているが、植え替え時の根の消毒や用土への農薬潅注も土壌の生物性を損なわせて生育を悪くさせていると思う。

下の表は平成２７年の農薬散布及び施肥実績だ。
ここ何年かは蘭菌のことを考えて土壌の消毒はしていない。植え付け時だけ最低限としてタチガレエース液剤１０００倍液を潅注している。

古いデータは整理できていないので平成２３年になるが下表が以前の実績だ。
以前は植付け時にはタチガレエース液剤のみならずアミスター２０フロアブルも潅注していた。また年間２，３回全鉢への潅注もしていた。２３年はタチガレエース液剤のゲッター水和剤混合が１回と単用が１回だけだが、年によりアミスター２０フロアブルやベンレートＴ水和剤、さらに古くはダコニールなども潅注していた。

平成２４〜２６年の実績はこちら


農薬の使用はもちろん病気の発生予防だ。薬剤の用土への潅注はかつてやっかいな炭疽病や腐敗病が蔓延したため農薬散布で防除に努めた結果だが、今思えば蘭菌に大きなダメージを与えていたと思う。

現在の農薬では根組織内へ農薬成分が浸透して糸状菌を完全にやっつけるほど効果の高いものはなく腐敗病のフザリウム菌や炭素病菌が組織内に侵入してしまえば防除はお手上げ状態となる。

その点から農薬を潅注しても蘭菌を根こそぎ殺してしまうことにはならないが根組織の外部に伸びている菌糸は相当のダメージを受ける。しかしながらラン菌根菌は外部菌糸がやられても細胞内にペロトンが残っていれば菌糸を再生することができる。
参照：細胞内の菌糸と細胞外の菌糸

前回の記事は何を言いたいかよくわからなかったと思うが・・・
（一般土壌の考えでは寒蘭の説明は出来ないかもしれない。）

寒蘭では一般の作物と比べると土の粒子が大きすぎる。気相率が２０〜３０％以上となる粒径は赤玉土では直径２ｍｍ以上、鹿沼土やさつま土では１ｍｍ以上である。意外と小粒でも理想的な三相構造の気相率２５〜３５％となる。

これから見ると実際に使用している用土は必要以上に気相率が高くなっていると考えられる。当然だが微塵（直径１ｍｍ以下のもの）を除去すると固相率は低下して気相率は著しく増加する。

大粒化して気相率が高くなり固相率が減ると保水性が悪くなる。保水性が悪いと肥料の濃度障害を受けやすくなる。

私が言いたいのは濃度障害を起こさないように施肥管理しないといけないと言うことだ。

濃度障害→細胞破壊→雑菌の侵入→生物性阻害
施肥が限度を超えることによる外皮の損傷はそこで侵入を阻止していた病原菌や雑菌を皮層内に入れてしまうことになる。皮層細胞が破壊されてしまうと当然だが皮層内にいるラン菌根菌はダメージを受けることになる。

この表は２０年以上前に作成した資料です。
今までに何度も皆さんに公開してきましたが私自身これでこの２０年間施肥をしてきました。

下の説明はこの表の補足説明文（既出ですが抜粋して転記）です。


５．施肥及び用土
　施肥量は経験的な必要量を置き肥で示しましたが、農業用単位で１ａ（１００平米）当たり窒素成分量１.０kgを一回施用量の上限としました。これを越えても寒蘭がすぐに枯れることはありませんが、２.０ｋｇ、３.０ｋｇと施用すれば窒素等の肥料成分や塩素等の有害成分の濃度が濃くなりほとんどの寒蘭は根痛みを起こします。（肥料で根痛みを起こしている場合を計算すると、１回の施用量は上限の１.０kgを３倍も４倍も超えています。）

　施肥量を増やして根痛みさえ起こさなければ寒蘭の生育は大きく向上しますが、潅水量と土壌水分の関係で失敗する場合が多いと思い。潅水時には適度の濃度であっても寒蘭の吸水と鉢からの水分の蒸発とともに肥料濃度が濃くなり根を傷めることになります。根の外部の浸透圧が高くなることにより根の細胞内の水分が奪われ、ひどいと細胞自体が破壊されてしまいます。

　蘭の根は、鉢の偏ったカ所に肥料があり、溶け出した肥料成分がその回りだけであったとしても、近くに位置する一部の根が吸収して、その後根全体に肥料成分を行き渡らせる優秀な機能を備えています。故に鉢全体に均一に施肥する必要はなく、結果的に少量の肥料でかまわないことになります。

　この１回量１.０kgの施用量で温度管理、遮光管理、水管理をバランスよく行えば年３回程度の施用（年間３.０kg）で寒蘭は十二分な生育となります。ただし、山採り苗等旺盛に育っている場合は次の置き肥までに、液肥を潅注すると良いでしょう。肥料不足は葉枯病や炭疽病の発症要因になっています。ただし、生育の悪い物、小苗などでは１回の施用量を減して施用します。

　一般には液肥の施用も行われていますが、根痛みの原理は同じです。濃い液肥を再々施用すると置き肥を多くやったのと同じとなります。

　園芸用の液肥では、ラベルに記載されている作物の使用濃度の２〜３倍薄い濃度で使用すると良いようです。1,000倍と書いていれば2,000〜3,000倍で使用します。（ただし、寒蘭専用の液肥は最初から2,000〜3,000倍の薄い倍率を使用するよう記載しています。）

　潅水代わりに液肥を施用することがありますが、寒蘭用の用土は全体的に保肥力が高いものです。何回も施用すると、どうしても肥料濃度は濃くなっていきます。潅水は潅水、施肥はたとえ薄い2,000〜3,000倍の液肥であったとしても潅水とは別に行うべきです。

　一般の作物と比べると寒蘭の施肥量はかなり制限されています。寒蘭は園芸用のシンビジウムの仲間ですが、シンビジウムと比較すると、３分の１以下の耐肥性しかありません。ちなみに耐暑性も３分の１以下です。シンビジウムと同様の管理をしても施肥量は３分の１以下としなければならないです。しかも使用鉢及び用土が土壌水分を常に低くしています。また潅水回数もシンビジウムの３分の１程度です。このため肥料成分が濃くなることを勘案して寒蘭の施肥量は決めなければなりません。植え方が特殊であるために、シンビジウムの施肥量からは３分の１を更に４分の１〜５分の１程度までに少なくする必要があると思います。

施肥の問題について語る前に

土壌の「三相構造」を聞いたことがあると思うが、土壌は固形物の固相、水分の液相、空気の気相の三相に区分される。それぞれの割合を示したものが三相構造だがこの三相の割合が異なると作物の生育も違ってくる。一般的な土壌は固相４０％：液相３０％：気相３０％である。

また水の種類は性質によって３つに区分される。
重力水＝土壌中を重力によって移動する水（概ね２４時間で鉢底から流れ出る）
吸着水＝壌の吸着力によって保持されている水
毛管水＝土壌の粒子間に保持されている水
ちなみに三相構造の液相は重力水を除いた吸着水と毛管水を足した物になる。

未熟な土壌で固相割合が高いと保肥力や排水性が劣り作物は良く育たない。三相構造は一般には土壌が熟成するにつれて土壌が単粒構造から団粒構造と変化することによって孔隙（すき間）が増え植物に有利な構造となる。

寒蘭の土は直径２ｍｍ以上の礫が使用される単粒構造の礫耕栽培と考えられるが実際は大きな粒の表面に砂やシルトや粘土が付着したい団粒構造とも言える。このあたりは用土の作成方法で人により大きく違っている。
一般に単粒構造よりも団粒構造の方が保水性と保肥力が高い。
寒蘭の用土は一般的な団粒構造ではないにしても大きな礫を使うことで擬似的に団粒構造にしてきたのだろう。
先人が創意工夫してこういう形になっていると思うが、土壌としては基本的にはシルトや粘土の存在が重要で見た目だけ団粒構造にしても意味が無い。

土壌水分には毛管水があり水分移動が上から下という移動でばかりでなく下から上または横から横へと移動している。いわゆる毛管現象だ。この毛管現象により根に水が長期にわたり供給される。またこの水の流れにより肥料成分も移動する。

土壌はシルトや粘土が存在することにより毛管水が多くなり毛管現象も活発となる。


注）粘土（粒径が1/256mm以下）より粒が大きく粗いもの（粒径1/16mm〜1/256mm）をシルトと言う。

私の用土作成については今までに何度も紹介した。
この中で多くの方に興味を持って見て頂いたがほとんどが個別の土を何を使っているかにとどまったと思う。
私の意図としては作成過程・作成方法・粒の大きさ等見て欲しかった。

上にリンクしたYouTubeの動画でもダケ土作成も篩でふるうものの微塵（シルトや粘土）は出来るだけ残している。市販土は袋から出してそのまま混ぜている。最終的にはタンクに入れて散水しているが湿らしているのであって洗浄はしていない。

かつて私に土作りを教えてくれた先輩はそれぞれの土を微塵が無くなるまで何回も洗浄していた。ダケ土においては角が取れるまで洗っていた。

植え付けるまでに用土はしっかり馴染ませる。散水し後日キトサン（キトチンキ１０００倍液）と微量のＨＢ１０１液を潅注しているが、その効果の程は不明だが、前もって散水して土を湿らしておく効果は高い。これによって礫のまわりにシルトや粘土がしっかりと付着している。

こちらは植え付け時の動画だが前もって用意した土は５ｍｍの篩にかけても微塵はあまり出ない。
それとさらに重要なことがある。ここ何年かは表土（0.5センチ前後）は５ｍｍで篩った土をのせているが、以前は下から上まで同じ大きさで植えていた。

入門当初は教えられたように大中小に分けて底は大粒、中は中粒、上部は小粒で植えていたが、なぜそんな毛管現象を途中で絶つような植え方をするのかとすぐにすべて同じにした。

現在では小粒の表土を使っていることもあるが、鉢底は篩から気持ち大きめの粒をつかんで入れている。それでも８割は同じ大きさの用土だ。
これによって水回りと肥料回りが良好だ。

生物性の中で私が何を言いたいかは解ると思うが、いわゆる蘭菌が本当に重要な働きをしていると言うことだ。蘭菌＝「ラン菌根菌」は寒蘭根組織の「皮層」の中に生育する。皮層の環境（皮層は生物性の領域になる）をいかに好環境に保ちこのラン菌根菌をうまく生育されるかが、寒蘭を上手に育てるコツになる。

立地条件や採光、水やりや施肥等の肥培管理も生物性に直結する。

既出の資料になるが
まずは寒蘭の根がどんな構造でどんな働きと特徴があるかを知っていないと前に進まない。

１．寒蘭の根の図から
ＩＤとパスワードを求められたらそれぞれ　hokanko

２．根の構造（顕微鏡写真）

この記事の下にあるが

澤先生の記述から
「カンランの根には根毛がなく（根の発生初期にはあるがまもなく消滅してしまう？）養分や水分は根被細胞を通じて吸水されている。このためハイポネックスなどの化学肥料を施す際には充分注意しなければならないことがある。それは植物体に影響がなさそうな濃度の液肥を与えたとしても、その後、鉢内が乾燥するにつれて、液肥を吸った根被細胞内での水分は内部への移行のみ行われ、それを補充すべき外からの水分の供給が少なくなり、その結果、根被細胞内の液肥の濃度が高くなり、結局、高濃度の液肥を外皮に施したと同じ状態になって濃度障害を引き起こすことになる。したがって、鉢内が乾燥しないように常に注意して管理するならば普通の草花と同程度の濃度の液肥を施してもかまわないが、それには手間がかかるし、逆に加湿になりやすい。したがってランに化学肥料を施すときは、草花などに施用するときよりも三〜五倍に薄め、そのかわりに施す回数を多くして灌水代わりにかけるようにすることである。」

この記述のように寒蘭は構造的に肥料に弱い。澤先生は土壌肥料は専門外なので液肥と限定しているが、置肥も同じだ。

液肥や置肥の施肥が限度を超えると根を傷めることになる。外皮が損傷するとそこで侵入を阻止していた病原菌や雑菌を皮層内に入れてしまうことになる。皮層細胞が破壊されてしまうと当然だが皮層内にいるラン菌根菌はダメージを受けることになる。

植物を育てる方法は様々で土の使用を極限に減らした養液栽培から土の機能を最大に活用した有機栽培まで幅広い。
生物性から見ると養液栽培は土を使わないので限りなく０に近く有機栽培は微生物の餌が豊富なため生物性はＭＡＸになる。

昭和の終わり頃、夢のような栽培方法として養液栽培が農業現場に出現した。多くの関係者が既存の栽培方法がこれに取って代わるだろうと思っていた時期があった。試験場やメーカーのデータ等では収量が飛躍的に増えると考えられていたからだ。
新しい農業として多くの農家が養液栽培に取り組んだ時期があったが、思ったほど収量は伸びず資材の高騰が農家を苦しめた。
試験場では比較的小さな施設で栽培するため換気や温度管理等が行き届き、小さなハウスだと光環境も良いため高収量を得ていたと思う。しかしながら現場では一定以上の規模がいるため管理が難しく特に夏場は高温になりやすく冬場は日照不足になりやすかった。
そのため目標の品質・収量に届かなかった農家が多かった。今思うに生物性を無視したような栽培方法は想定外の環境変化に対応できなくあまりにも脆いのではないだろうか。

土を使う慣行栽培では同じような施設で同じように環境不良になっても一定の収量を得ていた。
高知県ではナスやキュウリ、ミョウガやニラなどがハウスで栽培されていて私はハウスの土壌分析・診断にも関わったことがある。その中でやはり生物性を無視したような栽培をしている農家ほど悪環境に苦戦していた。化学肥料の量を制限したり堆肥投入等で土作りに力を入れている農家ほど夏場の高温障害や冬場の日照不作に対応できていた。

寒蘭にとっての理想の生物性を説明するのは難しいが、生物性を阻害する要因はいくつかあり、この阻害要因を一つ一つ排除することで理想の生物性が確保できるのではないかと思う。

ブログネタに土の話でもと思い生物性を思いついたが、この話は簡単に記事にはできない。解らないことが多いからだ。

ただ簡単に表すとこれだ。
画像の蘭だが、３年ほど前に不要なバックバルブを植えていた物が大きく育った物だ。

この３年間何一つ世話をしていない。まして肥料は完全な無施用だ。
長靴と比べて欲しい。蘭舎で育てるよりずっと大きな葉が育っている。

ここはこんな場所だ。２５年ほど前に文旦や日向夏の苗を植えた畑。この片隅に寒蘭を植えてみた。

柑橘の苗を植えてから４，５年までは肥料をした記憶があるが、その後２０年間は全く何もしていない。草が生えたら年に２，３度草刈り機で刈るだけだ。それでもこの日向夏のように毎年実を付けてくれる。

土の生物性は化学性、物理性以上に植物にとっては大事なことだがよく知られていない。特に寒蘭では多くが解っていない。
生物性はほとんどが根圏微生物の話で、根の内部を含め根の表面からわずか数ミリ程度の範囲で行われている生物活動だ。（リンク先は農文教のホームページ。詳しい資料を見るには会員にならないといけないが要約ページは只で見られる。このサイト参考になると思う。）
寒蘭を良く作るにはこの環境をいかに菌根菌など有益な微生物に都合の良い場にするかにかかっている。

かつて私は土壌改良材や施肥による化学性・物理性の改善には長けていたが生物性についてはあまり深く考えてこなかった。もちろん土作りに生物性（微生物の餌となる有機物施用等）が有効なのは理解していた。

昔話になるが、私は農業改良普及員（後の普及指導員）として農地造成事業の営農担当の仕事をしていた。県に３０年勤めた半分の１５年間携わった。画像は黒潮町の造成団地だが、高知県西部では昭和の終わりから平成の初め何もない山の中に農地が多く造成された。

私の仕事は化学性調査に基づいて造成事業としては堆肥を初めとした石灰やリン等の投入量を決定していた。営農開始後は作物ごとに土作りや施肥計画等を指導していた。

先に紹介した土壌の化学性の各項目は実際に分析していた。土壌改良の経年変化も多くの作物で見てきた。

生物性について考え出したのは県を辞めて本格的に寒蘭栽培を始めてからだ。それまでは漠然と蘭菌も大事かなと思っていた程度だが、調べるにつれて蘭菌＝ラン菌根菌を初めとした根圏微生物がとても重要な働きをしていることを理解した。

今では施肥などで化学性を変えるより生物性を安定させることの方が重要だと思っている。
「大事なランほど肥料を控えろ！」がモットーとなった。実際、寒蘭では施肥が生物性を損ねている事例が多すぎる。

ゼオライトの効果については今後検証していくが、どちらにせよ1年ちょっとの使用なのでしばらくははっきりしたことは解らない。

前回の記事で勘違いさせたようだが、「ゼオライトの効果で根が良くなった」とは書いていない。赤玉土の使用を止めゼオライトに変更したのだが、赤玉土の使用を止めたこと自体が根を白くしたのかもしれないからだ。

それとゼオライト混入以前の配合も決して悪くはない。

左がゼオライト入り
右が赤玉土入り

水を加えて懸濁液を比較した。

これもそんなに極端に変わらない。
左がやや薄いか？

懸濁液を濾過してみた。
右が赤玉土のぶん色が濃いようだ。

この右の土でも寒蘭の生育はこれまでに一番良かった。それなのに何故赤玉土からゼオライトに替えたかは根を茶黒くしている原因の一つに「根被に吸い寄せられ表面に集積される土が濃い色だと茶黒く見える」があり私は販売主体に栽培している故に「購入者に好まれるよう、より白い根にしたい」と言う願望があったからなのだ。

ゼオライトについては決して新しい資材ではなく古くから田畑の土壌改良資材として活用されていた。
自分はその機能については熟知していたので、市販の培養土に混合されているのを見ても寒蘭の培養土に有益であるか疑問に思っていた。
「すでにいろいろと改善されて保水性・通気性・保肥性が十分あるのにこれ以上向上させてもいかがなものか？と・・・」

上表は私が配合に参考にしているデータ。

土の化学性はばらつきが大きいので実際使用する土を分析してみないと正確にはわからないがこのような既存の数字を参考にしていた。
特にＰＨとＣＥＣが配合によっておかしな数値にならないように、目標の数値に近づくようにしていた。具体的にはＰＨは６．０前後に、ＣＥＣは１５以上にとかだが。
私の自家製ダケやさつま土のデータは無いが、ダケは白根より褐色森林土に近いかなとか、さつまは風化軽石と軽石、赤土が混ざった物なので軽石を赤玉土の方に向けた数値かなとか、ほとんど適当だが化学性がバランス良くなるようにしていた。

以前は白根土を主体に鹿沼土や日向土、それに焼き土（ドリームボールとかホウセンとか）を使っていた。その後、作に納得できなくて日向土をさつま土に替えたのも赤玉土を加えたのもＣＥＣを高めて保水性と保肥力を上げるためだった。結果的に石灰や苦土も多くなった。自家製ダケが主体となって４年。ゼオライト混合前の配合に施肥と潅水が合っていた。ゼオライトを混合してからは今の肥料では多すぎるか、潅水も少なくしても良いかなと考えている。